Регистрация Вход
Город
Город
Город

Австралия.

Красный центр.




Я люблю свою работу за вежливые письма в общую рассылку вроде: "Пожалуйста учтите, что в следующую среду, 16-го меня в офисе не будет по случаю ежегодного отпуска. Не стесняйтесь звонить на домашний". Жируют люди. 17-го, надо понимать, ежегодный отпуск заканчивается. А мне законы не писаны, поэтому я мечтал о двух неделях. Мечтать оказалось полезно, потому что на две недели меня, конечно, никто не отпустил, но зато после долгой торговли отпустили на неделю. И на вопрос коллег о том, куда я поеду отдыхать, я гордо ответил: "В Австралию!".




Как путешествуют в Австралии? При том, что вот так, как на картинке – это нормальное состояние, явно не на поездах. В Австралии нет скоростного транспорта кроме авиации. На неделю были заказаны следующие перелёты: Сидней-Улуру, Улуру-Алис Спрингс, Алис Спрингс-Дарвин, Дарвин-Гов, Гов-Кернс, Кернс-Сидней. Карта маршрута по ссылке. Должен заметить, что по какой-то странной, остаточной, причине в Австралии до сих пор кормят на внутренних перелётах. Неслучайно малоизвестный факт: если авиакомпания кормит, то каждый пассажир имеет полное право требовать себе еду в полном соответствии своей религии. А так как авиакомпании зачастую не могут готовить такие нестандартные обеды сами, это обозначает еду несколько менее несовместимую с внутренним приёмом. Любимое развлечение на серии перелётов: менять религию на каждый рейс. Попробовав кошерную еду, я разочаровался в иудаизме и уже через три дня коварно перешёл в ислам, от халяла у меня, по всей видимости, начался диабет, так что уже следующая еда была целиком без сахара, после чего с не меньшей религиозной верностью я ударился в вегетарианство плавно переходящее в научное похудание.

Вся моя Австралия уместилась в три короткие части. Остановка номер один – Юлара. Отсюда: Улуру, Ката-тюта, Куртин, гора Коннер, Королевский Каньон. Это – красный центр Австралии. Здесь в самом сердце Австралии – выжженная пустыня. Здесь летом солнце нагревает воздух до 40, а сейчас, зимой, по ночам льдом покрывались стёкла нашей машины. В этом небе не бывает туч, и солнечная радиация выжигает кожу круглый год.

Путешествуя по Австралии, наконец понимаешь насколько смешные были собственные жалобы на какую-то там скорость интернета. 300 километров пустыни с единственной дорогой без единого жилья или съезда до ближайшей заправки и телефона-автомата. 600 километров по прямой до ближайшей точки, где работает GSM. Хвалёный австралийский 3G не наблюдался ни в одной из частей путешествия.




Цивилизация встречается в форме так называемых "станций" - маленьких городков-крепостей, часто на одну единственную семью, живущую по своим законам. Станция – это маленький магазин, бар, дом, телефон-автомат и заправка. На станции "Источник Куртин" бродят странные коровы, ночью, в пустыне, без загонов и ограничений, бесконечная пустыня одна на всех. Тут же у обочины дороги, труп сбитого машиной бычка никто даже не оттащил, его уже доедают динго. Среди редких кенгуру жуют колючки ободранные верблюды, когда-то европейцы перетащили их в Австралию покорять пустыню. А когда покорили и появились машины, верблюдов просто бросили на самих себя. На станции "Королевский Ручей" хозяева отлавливают одичавших верблюдов на мясо и шерсть.




Если геологи не врут, то миллионы лет назад, здесь были горы размером с Гималаи, огромные реки, море и тропические леса. Рассыпались в песчаный прах горы, распались солёными пятнами озёра, легли пустыми руслами бывшие реки. И только одна часть старых гор осталась стоять посреди пустыни. Единый, цельный, неразрушимый монолит, большой булыжник Улуру. То, что торчит наверх, только вершина айсберга пустыни. Вниз, в песок, булыжник Улуру вошёл более чем на 6 километров. Эти потрясающие факты были впервые мне сообщены на выкинутом фантике от женской прокладки, так что сомнений в истинности, конечно нет.










История в камне раскрывается не менее красочно, чем история из человеческих книг. Королевский Каньон никогда не был частью гор, как булыжник Улуру и долина ветров Ката-Тюта. Это бархан песка, застывший в камень под весом слоёв песка и воды. Такую поверхность камня можно встретить по всей Австралии, от красного центра до самого северного края, – это волны умершего моря. Всего в дюжине метров под песком лежит вода. Солёная вода, которой, как говорят, семь тысяч лет. Мы пили её, другой нет. Бесконечный белый снег – это озеро Куртин. В озёрах здесь нет воды. Это ещё один островок высохшего моря. Зато землю можно лизать, белое – это сладкая соль. Таких озёр здесь десятки. Самое большое – море Асмадеус. Его можно увидеть с самолёта. Но к нему никак не попасть. К нему нет дорог. Как нет дорог и к горе Коннер, на которую все так и смотрят, издалека. Море на земле аборигенов.







Северная Территория - самый малонаселённый регион Австралии. Почти 30 процентов населения аборигены. Почти 50% территории - их земля. В 1976-ом году здесь впервые начали возвращать земли в так называемую традиционную собственность. Конечно, только самые пустые, бедные и истощенные земли, негодные европейцам. "Земли аборигенов" - номинальная собственность, означающая, что на этой земле действует закон старейшин. С различными ограничениями. Белым людям без специального приглашения старейшин вход на землю аборигенов запрещён, кроме случаев национальных парков и иногда проходящих насквозь дорог. В последнем случае считается, что земля аборигенов лежит по правую и левую сторону дороги, а точно по асфальту – австралийское государство. Ехать по прямой белому можно. Сходить с дороги – нет. В Гов, где остановится далее на пути наш самолёт, белому человеку нельзя выходить за пределы строения аэропорта. За исключением сотрудников металлургического комбината, ради которых единственно и существует этот аэропорт, исключительно белых, но платящих старейшинам мзду за право добывать металл на традиционной земле. Эту брешь культур не закрыть уже, наверное, никогда. Живя фактически в своей стране, куда вход белым запрещён, на маленьких станциях, выглядящих, как говорят, ещё более уныло, чем белые станции, в условиях жизни хуже уровня развивающихся стран, аборигенам давно негде работать и они давно не живут традиционной охотой. Почти весь доход – пособия федерального правительства. Как в самом богатом и развитом городе Австралии, Сиднее, можно прожить месяцами ни разу не встретив на улице чёрного лица, так в тюрьмах северной территории белое лицо редкость. Северная Территория – столица австралийских убийств.

На территории национальных парков оставшихся на традиционной земле действует ещё один специальный закон. Белых обязаны пускать. На условиях входной платы и соблюдения традиционных законов. В Австралии-то, по-моему, все любят что-нибудь да запретить. У меня около работы на площади табличка запрещающая играть игрушечными машинками висит. Но аборигены, кажется, уже просто отыгрываются как могут. При въезде в парк выдаётся целый прейскурант формата А4 с ценами на всё что нельзя. Запрещено: отклоняться всего с двух дорожек, одна в обход Улуру, другая по кругу внутри долины ветров Ката-Тюта. Положено использовать правильные аборигенские названия, вместо неправильных "белых" названий: англичане не открыли Австралию, аборигены не теряли её. Запрещено подходить к горе слишком близко. Запрещено делать фотографии Улуру вблизи. Белым запрещено находиться в парке после захода солнца: все обязаны покидать на ночь парк в соседний городок из пяти отелей с исключительно запредельными ценами и только белыми сотрудниками. Все они, вместе со всеми магазинами, рестораном и аэропортом принадлежат одной фирме без всякой конкуренции. Если вы искали самые высокие цены в Австралии в сочетании с самым низким сервисом – то вам сюда. Но мы же любим центр не за это, верно? То, что по какой-либо причине не получило ещё статуса федерального запрета со штрафом, оформляется в виде просьб. Старейшины просят белых не приносить алкоголь и не давать алкоголь аборигенам. Завет старейшин гласит, что белым не стоит забираться на вершину Улуру. Камни аборигенов несут проклятие на каждого белого посмевшего унести хоть один камушек с земли аборигенов в кармане (это утверждение сопровождается небольшой выставкой с письмами европейцев возвращающих почтой маленькие красные камушки на родину с извинениями и просьбами избавить от проклятия). Официально запрещено "проводить научные исследования". И, это я цитирую: "ловить рыбу". Не хочу показаться навязчивым, но все мои годы наблюдения за белой расой, говорят о том, что если белый человек начинает ловить рыбу посреди пустыни, то угрожать ему штрафом уже поздно.







Конечно, аборигены не правы. В конце-концов, чья бы это не была традиционная земля, эти камни не сделаны ни ими, ни нами. Море, песок, солнце одни на всех, и на плохих, и на хороших. Но зная всё, что им довелось пережить по вине белых, да и отчаянье сейчас, их очень просто понять. Надеюсь, я нигде не нарушил завет старейшин. Я не фотографировал вблизи, не брал камней и не забирался верхом на камни. Мне вполне достаточно было права смотреть глазами. Ради этого места я вообще переехал в Австралию. И вот, я его наконец увидел. Булыжник Улуру. Самый центр. Сердце страны. Австралия – жестокая женщина. И вместо сердца у неё большой пламенный камень.






















Тропический север




После Улуру я думал, что в Австралии уже ничто не поразит меня сильнее и был абсолютно не прав. Австралия столь огромна, что в ней одновременно: зимняя прохлада в Сиднее, чёрте-что в Улуру, и 35 градусов жары в Дарвине. В Австралии всё наоборот и чем севернее, тем южнее. Самый северный конец Северной Территории здесь называют далёким тропическим севером. Крошечный верхний конец бесконечно сухой Австралии отвоевали себе непроходимые влажные джунгли. Крошечный, по сравнению с Австралией. Огромный, по сравнению с нами. Маленький кусочек этих джунглей, от пригородов Дарвина, до урановых рудников Жабиру, откуда, не зная границ, столь же буйная природа продолжается до древних лесов уже восточного берега, закрытая от белых людей в "землю аборигенов", только этот маленький кусочек называется "Парком Какаду". Ах, если бы только можно было найти подходящее, простое и знакомое каждое яркое сравнение, способное выразить размер этой дикой, бурлящей жизнью территории. Мне подсказывают. Площадь парка точно равна площади Израиля. И это считая оккупированные территории. Когда я спросил у своих австралийских коллег на работе какое самое лучшее, самое главное, самое красивое место в Австралии, мне дружно и с придыханием сказали – Какаду. Когда выяснилось, что ни один из сказавших в Какаду не был, я понял – надо ехать.




Чем-то неуловимым непроходимые тропические джунгли напоминают родные леса Подмосковья. Я думаю, это неухоженность. Но всё это только до тех пор, пока не появляются первые обитатели. И местные, и завезённые. Стоящие по колено в грязи бесконечных болот, бело-чёрные эвкалипты кажутся берёзками. Огромные глиняные столбы, выше деревьев, построены, очевидно, одичавшими гонконгскими муравьями. Кенгуру ведут себя как стаи бродячих собак. Первым европейским мигрантам пришла в голову идея распахать Какаду и засадить рисом. Рис оказался умнее. Сама земля здесь настолько не подвластна человеку, что и все привезенные им, здесь обретают свою дикую волю.







Бежит на закат одинокий динго.




Безумно прекрасен табун диких лошадей. Говорят, и это звучит слишком красиво, что быть правдой, но все-таки, говорят, что из всего, что увидели аборигены от европейцев, самым удивительным для них был вид человека на лошади. Не корабли и не ружья, а вот это новое и непонятное для охотника: человек и животное работающие в месте. Чудо кончилось, этих лошадей уже никому не оседлать.




Человек подошедший к этим буйволам слишком близко рискует жизнью. Диким буйволам есть за что злиться. На их предках пахали рис.




Самое главное правило при любом посещении Какаду: знай и люби своего крокодила. В Австралии крокодилы поступают на прилавки в двух разновидностях: свеженький и солёненький. Я, к сожалению, не шучу, из них здесь котлеты делают. Кроме того в Австралии действительно ровно два эндемичных типа крокодила. Свеженький Freshie, речной или по-научному crocodylus johnsoni - животное некрупное и пугливое, что-то вроде японского медведя опасающегося звука колокольчика. В реке с ними человек может даже купаться и, если только вы намерено как-либо способом не попытаетесь вывести трёхметровую зубастую рептилию из себя, не только один раз в жизни.




Совсем другое дело, что в той же реке, не зависимо от пресности или солёности воды, вполне может встретиться австралийский морской крокодил, Солёненький Saltie, Crocodylus porosus. Узнать морского крокодила очень легко по факту совпадения момента узнавания с последними 10 секундами вашей жизни. Реакция крокодила в природных условиях в 100 раз быстрее лучших из людей (что уж говорить о таком тормозе как я). Не волнуйтесь об узнавании. При встрече крокодил узнает вас раньше.

Морской крокодил – самая крупная рептилия на земле. Сила зубов морского крокодила самая большая животная сила на планете, сильнее укуса белой акулы и тигра. Вы думали акулы – безжалостные убийцы? Морской крокодил, при случае, питается акулами на обед.




Со стороны может показаться, что крокодил лежит целый день как бревно, но на клеточном уровне он очень занят. Более того, крокодил никогда не спит. Он контролирует температуру. Крокодил животное холоднокровное и не только в том смысле, что может съесть без всякого зазрения совести пушистого кенгуру. Жизнь крокодила полна приключений. Летом север Австралии накрывают буйные тропические штормы, и вся территория парка превращается в огромное влажное болото, по которому около 80 тысяч морских крокодилов заходят из моря глубоко внутрь австралийской земли.

На верхнем конце Австралии нет осени, зимы, весны и лета. Весь год здесь делится всего на две половины. Влажный, затопляющий штормами мокрый сезон. Представить масштаб стихии, накрывающей водой и делающей полностью непроходимыми человеком такие огромные территории, проще всего прочитав в путеводителе слова "освежающие тропические штормы севера". Если вы не знаете, то поясню, что рекламные туристические брошюры в описании явлений природы всегда используют что-то вроде кодового языка. Бодрящие цунами и убаюкивающие землетрясения ждут вас.

А следующие полгода непрерывно светит солнце. Изнуряющее экваториальное солнце, висящеее точно вертикально в небе, сжигает реки и болота одни за другими. Там, где проплывали корабли – проходят джипы. Надежды питают крокодилов, и день за днем крокодил остаётся на месте, в то время как болото медленно сжимает кольцо вокруг его тела. Пока, наконец, не приходит время бежать. Крокодил не бегает быстрее лошади, но он бегает быстрее вас. Крокодил не может остаться днём без воды, солнце превратит его в отбивную заживо. И вот под покровом ночи, с огромной скоростью, куда глаза глядят, тысячи крокодилов несутся через новоиспечённую солнцем полупустыню в поисках любой забытой лужи, где они смогут переждать день.

Крокодилы очень умны, умеют выслеживать и запоминать пути животных к водопою и туристические тропки, не против сидеть в засаде. Среди всех крокодилов только они и нильские крокодилы сознательно выслеживают человека. Случаются ли нападения крокодилов на аборигенов никто не знает (никто не считал), но неподалёку есть и обычный белый город Дарвин. В котором живут обычные современные австралийцы. Предположим не просто так, в Северной Территории по доброй воле не живут, но всё-таки бывают причины. И как все австралийцы эти люди любят свои дома, газончики и бассейны. Шестиметровый крокодил не умеет читать "частная собственность", но с его зубами это уже не его проблема. И если он нашёл лужу, то он её нашёл. А если вы с утра нашли в своём бассейне шестиметрового крокодила надёжно прижавшегося ко дну, то вы, безусловно, нашли друг друга.

Практически никто не попадает в парк Какаду полностью самостоятельно. Парк такой огромный и сложный для доступа, что чаще всего нанимают проводника. Проводник – это местный с джипом. Увы, в парке практически нет пешеходных троп. Его покоряют на машинах по бездорожью, по камням и вброд через реки. На машине. Водить стоит умело, потому что река с крокодилами не то место, где можно попросить кого-то подтолкнуть застрявшую машину сзади.

В октябре 2002-го один проводник повёз группу на ночное купание. Крокодил съел туристку из Германии и с тех пор популярность парка резко возросла: все мечтают посетить то самое памятное место. Кроме того были сделаны выводы. Во всех водоёмах теперь купаться официально запрещено. С одной стороны, они пишут не подходить ближе 20 метров к воде. С другой стороны, табличка сообщающая об этом находится на маленьком полуострове три метра диаметром внутри болота. В целях обеспечеия безопасности каждая группа теперь обязана содержать хотя бы одну туристку из Германии. Для безопасности остальных. По всей статистике крокодилы любят немок. Дважды я плавал в крокодильих речках и чуствовал себя просто отлично. В нашей группе было сразу три девушки из Германии. Ну и, к тому же, из всех 10 человек в группе кроме меня и гида были одни молодые девушки. То есть совсем хорошо.

Проверяют безопасность воды так – в воду опускают пенопластовые шары намазанные свиным жиром. В теории крокодил соблазняется запахом, кусает пенопласт и сразу выплёвывает, а по отпечатку зубов определяется размер и тип крокодила. 100% гарантию впрочем это, как известно, не даёт. Поэтому всё купание только на свой страх и риск. Совсем другое дело молодые немки в воде!

В лесу узнаешь много нового. Оказывается, сваг (такой специальный австралийский зашитый в брезент пастуший матрас, на котором спят в лесу) не стоит класть на ночь у деревьев. Там змеи и пауки. У воды спать можно, но только однажды, там крокодилы. Остаётся расчищенное место. Правильно, там тоже нельзя. Понимаете, если что-то совпадает точно по размеру с Израилем, то это уже судьба, не использовать тот же национальный парк в качестве ракетного полигона (Дарвин во время войны подвергся бомбардировкам японцами и с тех пор его хорошо охраняют) просто не возможно. Танк в лесу видел, а вот табличка такая "ничего не трогать, все взрывается" мне бы в огороде пригодилась!










Ах, да, всюду жизнь, поэтому в воздухе туристов ждут добрые, но голодные, москиты. И боевая авиация.






















Как и Улуру, Какаду так же – земля аборигенов. Так же как Улуру, Какаду – строчка списка мирового достояния Юнеско. В этот список попадают множество мест на земле по самым разным причинам. Одни за природную красоту. Другие за красоты созданные человеком. Какаду (и это редчайший случай) в списке дважды. Один раз за природную красоту. Второй раз за живую культуру аборигенов, до сих пор живущих в этом парке. Пещеры Буррунггуй, называемые на всех картах Нурланги, что-то вроде музея под закрытым небом. Этим наскальным рисункам сорок тысяч лет. Точнее столько лет оригинальной структуре, которую каждые несколько лет аборигены перерисовывали заново. Последний рисунок был сделан в 70-х, а потом умер последний абориген. Клана этих пещер больше нет, опустевший дом стал музеем, куда заглядывают только туристы и когда-то заклятые враги из соседнего клана. Враги стали стражниками и начали свою вахту уже привычным методом: переписывая поверх старых новые таблички, требующие от глупых белых, наконец, выучить правильные названия.




Аборигены до сих пор живут в парке, и как ни один белый человек не знает всех болот, скал и крокодил парка, так хранят свои секреты и люди, продолжающие жить, рисовать и совершать обряды в пещерах. Они затаились, но они не исчезли. Мировое достояние, ха! Сколького мы не знаем, и не узнаем никогда! И только сама земля скучает по своим традиционным хозяевам. Когда-то охотники жгли поля, вытравливая огнём кенгуру. Теперь тем же занимаются нанятые государством лесники, среди которых ни одного аборигена. Малые пожары – хорошее средство избежать большого пожара в конце сухого сезона. На пожар приходят теперь другие охотники – стаи птиц хватают в воздухе прыгающих из травы насекомых. Аборигенов становится с каждым годом всё меньше. Само слово Какаду – неправильное название. Так назывался один из языков одного из племен. А европейцы подумали, что это название места. Белые люди удивительно глупы.






















Но в Какаду – никакая смерть не бесмысленна. Здесь никто и ничто никогда не умирает просто от старости. Каждая жизнь становится частью следующей жизни. Круговорот жизни, и не в суетливом, а в полном, первозданном, значении, виден как на ладони: вода, рыбы, сонмы птиц, млекопитающие, и крокодилы. Крокодилы не охотятся, не преследуют, не выслеживают. Уступая только члену партии "Единая Россия" в умении воспользоваться ситуацией, высший хищник следит за всеми и ждёт ошибки. Каждому нужна вода. Каждый ошибается хотя бы один раз. А крокодил не прощает ошибок. Крокодила не надо чесать за ухом и хватать за лапки. Это не то, что делает крокодил. Природа назначила их убивать и вот это то, что они делают хорошо. Крокодилу не надо много самому. Одной утки или вот одной человеческой руки хватит крокодилу на пару недель. Иногда они ничего не едят месяцами. Но это не помешает крокодилу убить в секунды: утку, человека, зазевавшегося кенгуру и буйвола заодно.

Злые, глупые люди, находят и здесь как эксплуатировать крокодилов. На южной реке есть популярный круиз "Прыгающие крокодилы", кусок мяса поднимают из лодки на веревке, заставля рептилий прыгать до двух метров в воздух из воды на потеху туристам. Крокодилов держат для показа и на сумки, в загонах и зоопарках. Ах, они не сказали вам? Вынуть крокодила из естественной среды, опустить температуру на один градус, и крокодил теряет волю к жизни, к его жизни, которая сама смерть. Холодная вода – и вот крокодилу можно класть руки в рот. Но он не полюбил вас. Просто вы лишили его всего.

Глупцы! Несчастные люди, смотрящие на животных в зоопарках. Не прыжки и подачки, а горящий огнём золотой глаз из воды, глаз оценивающий тебя лишь по шкале от опасности до обеда – вот это настоящая, бешенная, безумная радость. Глаза, которые, как говорят, видели динозавров и с тех пор не сильно изменились. Драконий взгляд, в котором можно утонуть и из которого уже нельзя выплыть. Я плыл один у подножия водопада по крокодильей реке, ледяная вода обжигала каплями огня, срывающимися с закрывающихся над головой трёхсотметровых склонов, и мне хотелось смеяться и умирать только красиво. Дикая, крокодилья любовь к жизни и смерти текла сквозь меня прозрачной водой.




See you later, Alligator!

Удачливый камень разбил стекло нашего джипа на дороге, и я думал, что красный песок не сойдет с меня уже никогда. Когда через три дня мы подъехали снова к городу в отеле с меня первым делом потребовали оставить кредитную карту на тот случай, если дикий человек разнесёт номер.

Если где-то стоять под стрелой, если где-то балансировать на краю обрыва, если где-то в Австралии жить – то здесь, в Северной Территории. А то, знаете ли, у нас в Сиднее, если эскалатор сломался, табличку об этом страшном событии специальную пишут. Какой контраст!






Источник: http://kitya.livejournal.com

Поделитесь с друзьями:

 

Комментарии:

"Австралия... мы читали форум полгода, прежде чем собраться подать заявление на иммиграцию. А потом вдруг ужаснулись: самые ядовитые в мире змеи живут в Австралии. Самые ужасные виды пауков - именно там. При этом люди, уехавшие туда, жаловались, что даже перед тем (пардон) как сесть на унитаз, нужно заглянуть внутрь - вдруг там прячется паук? А те, которые живут в своих домах, сообщали, что по утрам выходят со шваброй - отгонять крокодилов от своей мусорки... Несколько тысяч людей гибнет там просто купаясь в море, от укусов ядовитых медуз. Ну и так далее. Мы ужаснулись и Австралия была вычеркнута из нашего списка "
http://apaika.livejournal.com/46409.html

Ответить

Не мог оставить это сообщение без комментария... даже зарегился ради этого и скажу ну и говнянный же сайт на нормальную почту письма даже не доходят (я про гмейл) пришлось на майле регится...
Так вот С КАКОГО ЭТО ФИГА ВЫ ТАКОЕ ПРО МОЮ РОДИНУ ГОВОРИТЕ???
начнем с того что тут 90 процентов населения живут в СВОИХ домах а не в квартирах, потом какие пауки??если вы не собираетесь жить в буше то даже в Кернсе иДаривине вы их в городах не увидите.. я не говорю про сидней или мельбурн... А фраза отгонять крокодила от мусорки))))))) это вообще .. .вы где в джунглях мусорки видели??? Знаете Австралия суперская страна и какие тысячи гибнут то от ядлоовитых змей и медуз???? Вы что с ума сошли тут за всю историю войн всего 65 тыс погибло и то это трагедлия... да в ТОмске от ДТП больше гибнет за год чем во всей австралии )))Скажите прямо вам просто отказали в визе или вы просто не набрали проходного бала....Народ Австралия отличная страна с суперской природой и высочайшим качеством жизни!!!! А про ядовитых зверей так про россию я еще не такого тут слышал ))) не верьте все это мифы

Ответить

Там ссылка указана - можете переадресовать вопросы туда)))

Ответить

Ну и ты такими темпами договоришься до того, что и в России тигры-людоеды и медведи по улицам не ходят!!!

Ответить

А разве не так)))) .... да в россии народу умирает больше чем в ираке.... вы меньше блогов читайте а если ххотите спросите на гдее или еще каком иммигранском форуме а много ли вернулись назад??? Я ВООБЩЕ не слышал чтобы возвращались...

Ответить

" да в россии народу умирает больше чем в ираке...."
А в Австралии отгоняют крокодилов швабрами!!!

Ответить

вы просто бред говорите из ряда.... а сколько людей за зиму умирают от обморожения??? или а сколько убивают клеши??? я уверен что шанс от клеща в томске поболее чем от змеи тут... а вообще тут все плохо не едьте к нам живите в томске с прекрасным климатом без всяких змей и пауков.. как там у вас ... вы живете в самой прекрасной стране я мы просто вам завидуем)))

Ответить

"а сколько людей за зиму умирают от обморожения??? "
Сколько?
--
"или а сколько убивают клеши??? "
Сколько?
--
"а вообще тут все плохо не едьте к нам живите в томске с прекрасным климатом без всяких змей и пауков.. "
Да на кой хрен мне сдалась страна, где приходится швабрами от крокодилов отбиваться?!!!

Ответить

да да и в хижинах живем )))))) странно почему же в списке наиболее привлекательных стран для жизни по разным исследованиям Австралия от 1 до 4 места а современная нано Россия от 60 и до 140))))))... признайтесь вас просто побрили с иммиграцией))))))

Ответить

"странно почему же в списке наиболее привлекательных стран для жизни по разным исследованиям Австралия от 1 до 4 места а современная нано Россия от 60 и до 140))))))... "
Потому чтоего составляли люди, которые ничего не знают о швабрах и аллигаторах!!!
--
"признайтесь вас просто побрили с иммиграцией))))))
"
Ты читать-то умеешь, провидец?

Ответить

клешшей не чапайтэ.
клешши животные мирные и гибнет от них в томской области 1-2 чел и то не каждый год. по рф может человек 5-10 наберется, в основном за счет дальнего востока - там вирус нажористей.

Ответить

Мавка

Может их всех крокодилы съели?
А если серьезно... почитала текст "туда не ходи, сюда ходи"... у нас приехал на Алтай и везде можно ходить. Русская душа простора требует. И опять же медведя встретить большая редкость, а он в наших краях самый лютый хищник.

Ответить

putnik-ost

Насчёт медведей не надо горячиться. От Курлека - пять километров в сторону оз. Кирек и с добрыми теддибиэрами всё в порядке.

Ответить

от трассы Р400 в районе халдеево-подломска на юг 3-5 км и вы можете познакомиться с ядей миша. а если не повезет, то и с тетей машей с детками :))))))))))))))))))))))

Ответить

lelyf

ШИкарно!!! посту +

Ответить

Живинько подано))Крокодильи котлеты, аборигены, толпы москитов...Класс. Плюсодын

Ответить

Alois

Бесподобный текст. +

Ответить

Прекрасная страна, но очень, очень далеко.

Ответить

Мавка

Похоже "Озеро страха" был снят по мотивам происшествия в Австралии.
Хотела в Австралию, но почитала... уж очень много непонятного. Свое комарье как-то роднее :)

Ответить

putnik-ost

Прокатится бы по австралийским дорогам на TLK-72. Зимой когда холодно.

Ответить

а я признаться мечтал полазить на том камне. а там во оно как... туда не ходи, сюда неходи...

Ответить

putnik-ost

Нее, лазить не фен-шуй. Даже фотать вблизи не желательно. Ну, я бы серьёзно не стал. Да там лазить есть где и кроме Улуру. По пустыне бы зимой покататься. А ещё у них всего одна река Муррей(murrey).

Ответить

 
Автор статьи запретил комментирование незарегистрированными пользователями. Пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте, чтобы иметь возможность комментировать.